Прививка облепихи весной (как, сроки)

Содержание
  1. Как правильно привить облепиху женскую на мужскую, сроки проведения и способы
  2. Преимущества прививки облепихи
  3. Необходимые инструменты
  4. Сроки проведения
  5. Как привить облепиху?
  6. Копулировка
  7. Уход после прививки
  8. Распространение ошибки дачников
  9. Пять способов размножения облепихи
  10. 1. Размножение облепихи порослью
  11. 2. Размножение облепихи отводками
  12. 3. Размножение облепихи семенами
  13. 4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками
  14. 5. Размножение облепихи прививкой
  15. Размножение облепихи
  16. Размножение черенками
  17. Размножение порослью
  18. Размножение отводками
  19. Размножение прививкой
  20. Размножение облепихи – отпрыскам, отводками, черенками, прививкой,семенами
  21. Преимущества и способы размножения облепихи «своими руками»
  22. Корневыми отпрысками
  23. Отводками
  24. Одревесневшими черенками
  25. Зелеными черенками
  26. Прививкой
  27. Семенами
  28. Как привить облепиху на облепиху: мужскую на женскую, можно ли привить, осенью или летом
  29. Зачем прививать облепиху
  30. Как лучше — мужскую на женскую или женскую на мужскую
  31. Что нужно для прививки
  32. Когда лучше прививать
  33. Пошаговая инструкция
  34. За кору
  35. Что делать после прививания
  36. Советы и рекомендации

Как правильно привить облепиху женскую на мужскую, сроки проведения и способы

Прививка облепихи весной (как, сроки)

Одним из способов размножения облепихи является прививка. К женскому дереву прививают мужской черенок, что позволяет не выращивать рядом разные деревья. Задаваясь вопросом, как можно привить облепиху женскую на мужскую, потребуется разобраться во всех нюансах процедуры, чтобы не допустить ошибок.

Преимущества прививки облепихи

Прививка ягодной культуры позволяет увеличить урожайность и вырастить на дереве разные виды облепихи. Размножение основано на подпитке молодого побега питательными компонентами через корни.

К числу достоинств прививки облепихи относятся следующие:

  • возможность получения урожая новой разновидности без высадки отдельного дерева;
  • сокращение периода созревания;
  • экономия пространства на дачном участке;
  • замена не понравившегося сорта на другую разновидность с помощью жизнеспособного мощного подвоя;
  • выращивание сортов, которые не адаптированы к особенностям климата в регионе произрастания.

Необходимые инструменты

Корректность выполнения процедуры привоя черенка к насаждению во многом зависит от задействуемых для прививки приспособлений.

Чтобы привить облепиху, потребуются:

  1. Садовый нож, используемый для формирования черенков и очищения места среза на стволе.
  2. Окулировочный нож с вогнутым лезвием, которым раздвигают кору.
  3. Копулировочный нож с ровным лезвием, чтобы делать косые либо прямые срезы.
  4. Прививочный секатор с разными насадками.

Все перечисленные инструменты должны быть хорошо заострены, поскольку это упростит рабочий процесс. Также для выполнения размножения облепихи может потребоваться полиэтиленовая пленка для фиксации нового черенка на дереве.

Сроки проведения

Прививка облепихи выполняется поэтапно, и точные сроки зависят от погодных условий. Молодые и крепкие побеги возрастом около двух лет срезают с облепихи в конце ноября — начале декабря. Затем черенки помещают на хранение при условии низкой температуры, а с наступлением весны выполняют подвой.

После теплой зимы, когда отсутствует вероятность вымерзания молодых ответвлений, допускается выбрать черенки для размножения в конце марта либо первых числах апреля. Отобранные черенки оборачивают в полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить иссушение, а затем помещают в холодильник либо кладут в прохладном помещении.

Рекомендуемый срок прививки приходится на начало раздвижения покровных чешуй почки у используемого подвоя, что чаще всего происходит ближе к концу апреля.

Как привить облепиху?

Существует несколько способов прививки облепихи, которые отличаются нюансами проведения. Рекомендуется ознакомиться с разными вариантами и особенностями их выполнения, чтобы выбрать подходящий способ.

Способ прививки за кору следует применять для более взрослых насаждений, когда диаметр подвоя будет превосходить диаметр черенка. Важно учитывать, что диаметр ветки подвоя должен превышать толщину привоя.

Процедура прививки заключается в следующем:

  1. С осени заранее выбирают и подготавливают черенок. Лучше всего подойдет молодой побег с 2-3 сформировавшимися почками.
  2. На окончании черенка оставляют срез под углом 45 градусов.
  3. Подрезают подвой таким образом, чтобы он состыковался со срезом на привое. Глубина надрезов должна быть идентичной.
  4. Воспользовавшись окулировочным ножом, приподнимают кору на подвое и помещают побег в расщеп. С любой из сторон совмещают подвой и привой по образовательной ткани.
  5. Участок прививки обматывают полиэтиленовой пленкой либо специальной прививочной лентой. Верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом.

Копулировка

Способ копулировки подходит для неокрепших саженцев и взрослых насаждений. Основным требованием для проведения копулировки является одинаковый диаметр привоя и подвоя. Перед выполнением процедуры необходимо подготовить подвой. Если прививку осуществляют на молодой саженец, то ствол облепихи укорачивают на пару сантиметров выше корневой шейки.

Затем выбирают наиболее мощный и здоровый побег, а остальные срезают. В течение 3-4 месяцев побег подращивают. Чтобы черенок активно утолщался, боковые пасынки на расстоянии 15 см от нижнего основания срезают. Когда подвой подрастет, приступают к непосредственному размножению.

Процесс включает следующие действия:

  1. На подвое выполняют надрез глубиной до 3 см. Идентичный срез оставляют на черенке под расположенной снизу почкой.
  2. Отступив на треть от окончания срезов, формируют язычок, длина которого не должна достигать надреза. Для формирования язычка заостренный нож располагают перпендикулярно к срезу и надавливают, смещая лезвие вправо и вниз.
  3. Образовавшиеся на подвое и привое надрезы состыковывают друг с другом.
  4. Место соединения черенка обматывают полиэтиленовой пленкой. Наматывают материал по направлению часовой стрелки. При образовании щелей их можно заполнить садовым варом.

Уход после прививки

Особенности ухода за ягодной культурой зависят от выбранного способа прививки. После выполнения копулировки результат можно заметить уже через 10-15 суток. Если черенок приживется на растении, то на нем будут отрастать побеги. В случае, когда почки на черенке распускаются, но не продолжают развиваться и подсыхают, это значит, что побег не прижился.

На каждом правильно прижившемся черенке формируется по несколько побегов. Когда они вырастают в длину до 10 см, необходимо выбрать наиболее развившийся, а у всех остальных выполнить прищипывание верхушки.

После выполнения прививки на кору, когда рост черенка останавливается, проводят укорачивание пасынков, отрастающих с нижней части.

Поросль под местом подвоя устраняют, чтобы она не поглощала питательные компоненты и не уменьшала иммунитет молодых саженцев.

Чтобы обеспечить направление соков к месту подвоя, допускается оставлять под ним почки. При этом из них будут формироваться побеги, которые требуется прищипывать.

Остальной уход за облепихой выполняют в стандартном режиме. Для развития и плодоношения деревьев необходимо выполнять поливы, рыхлить землю, проводить защитные опрыскивания для борьбы с заболеваниями и вредителями.

Распространение ошибки дачников

Выполняя прививку облепихи, многие начинающие садоводы часто допускают распространенные ошибки. Ознакомившись с возможными ошибками и правильной технологией, удастся предотвратить ряд проблем.

Выполняя процедуру, нужно знать следующие нюансы:

  1. Прививать черенок следует не в маленькую ветвь, которая засохнет после плодоношения, а в крупное ответвление, растущее с солнечной стороны. Таким образом новые черенки не будут чахнуть.
  2. При копулировке оптимальный размер привоя составляет 5-10 см. На более коротких или чрезмерно длинных ветвях подвой может не прижиться.
  3. Несмотря на пластичность ягодный культуры при внешнем воздействии, делать срезы и проводить дальнейшие действия нужно за короткий период времени. В обратном случае можно навредить растению.

Черенки важно хранить в подходящих условиях, чтобы обеспечить быстрое и правильное срастание.

Пять способов размножения облепихи

Прививка облепихи весной (как, сроки)

О том, насколько полезна и декоративна облепиха, знают все. Однако не всегда её ягоды бывают вкусными, а деревья неколючими. В настоящее время выведено много замечательных сортов, которые желали бы иметь многие садоводы на своём участке.

Порой возникает желание размножить определённый сорт, увеличить количество деревьев или обновить посадки. Для этого вовсе не обязательно ехать в питомник садовых растений и покупать там саженец. Несложных вариантов размножения облепихи так много, что грех не воспользоваться ими.

Особенно тогда, когда рядом растут и плодоносят сортовые деревья, а соседи готовы отдать сколько угодно поросли и срезать ветку для дальнейшего черенкования.

1. Размножение облепихи порослью

Лучше всего брать поросль, которая растёт не под материнским деревом, а на расстоянии более 1,5 метров. Тогда она уже обзавелась пусть небольшой, но своей собственной корневой системой. Попутно участок очистится от множества побегов, вырастающих в отдалении от взрослых деревьев, засоряющих цветник, огород и даже теплицу.

У некоторых молодых и взрослых сортовых деревьев поросли мало. Её рост сдерживают и конкретные условия участка. При дефиците посадочного материала приходится выхаживать каждый побег, окучивая его и регулярно поливая. Это увеличивает шансы получить саженцы облепихи с хорошо развитой мочкой корней.

2. Размножение облепихи отводками

Материнским растением при таком способе размножения чаще становится молодое деревце с гнущимися низкорасположенными ветвями. Нужно выбрать подходящую веточку с хорошим приростом.

Её пригибают и пришпиливают к земле (лучше в неглубокой канавке). После этого присыпают землёй. Я несколько раз поступала проще: клала на сгиб веточки дощечку, которую сверху придавливала булыжником.

Под таким прессом отводки прекрасно укоренялись.

Отсаживать отводок лучше весной. Предварительно его отделяют от нагнутой ветви материнского растения, после чего откапывают с отросшими корнями. Затем высаживают на постоянное место или в школку на доращивание.

3. Размножение облепихи семенами

Этот способ размножения позволяет выводить новые сорта и получать стойкие районированные саженцы. Их можно в дальнейшем использовать как подвои.

К сожалению, многие подросшие из семян деревца оказываются ухудшенными вариантами материнского растения, т.к. они утрачивают лучшие сортовые признаки.

Нередко вырастает колючая облепиха с мелкими ягодами и с преобладанием (до 70%) мужских растений.

Семена облепихи хорошо сохраняются в высушенных ягодах и очищенные от мезги. Их всхожесть не снижается в течение двух лет. Лучшее время посева — весна (с конца апреля).

Желательно, после предварительной стратификации в течение 30 — 40 дней при температуре от 0 до +5°С. У меня дружно всходили семена облепихи, извлечённые из ягод, засыпанных сахаром.

Банки с ними я держала в прохладном подвале.

В хороших условиях первые всходы появляются уже через неделю, массовое прорастание семян начинается через 10 — 14 дней. Притенение всходов и защита от птиц — важные условия выращивания облепихи из семян. В середине июня сеянцы можно пересаживать на постоянное место или в школку. Удлинённый стержневой корень прищипывают, чтобы развилась мочковатая корневая система.

Возможен посев семян облепихи поздней осенью (в конце ноября) перед наступлением морозов. Сеют в бороздки, чтобы не только не потерять всходы, но и упростить процесс ухаживания за ними до момента пересадки.

4. Размножение облепихи одревесневшими и зелёными черенками

Способ размножения одревесневшими черенками очень простой. С ним справится даже неопытный садовод-любитель. Время заготовки черенков — поздняя осень (ноябрь — начало декабря) и ранняя весна (конец марта — начало апреля).

Позже весной, в момент набухания почек, черенки почти не укореняются. Выбирают двухлетние одревесневшие приросты, т.к. из них вырастают более крепкие деревца, чем из однолетних приростов. Длина срезанных веток 30 — 40 см, толщина 6 — 8 мм. Более тонкие веточки лучше не брать.

Из побегов нарезают черенки длиной 15 — 20 см, связывают их в пучки, заматывают тканью и кладут в полиэтиленовый пакет со снегом.

Пакет опускают в заранее подготовленную яму или кладут в то место, где в самом начале зимы начнёт накапливаться снег, а затем образуется сугроб. Для подстраховки можно прикрыть пакет сухими листьями или лапником.

Я знаю садовода, который считает, что лучшее место для сохранения черенков в зимнее время — … гумусная куча.

Весной черенки высаживают, предварительно подержав их в чистой теплой воде в течение трёх суток. Время от времени воду меняют. Можно воспользоваться препаратами, способствующими укоренению.

При любой посадке черенков облепихи (вертикальной или с небольшим уклоном) над землёй должны оставаться 2 — 3 почки, большая часть черенка оказывается под землёй. Огромную роль при укоренении играет влажность воздуха и почвы. При весенней посадке к осени вырастает побег длиной 20 — 60 см.

Облепиха, выращенная из одревесневшего черенка, начинает плодоносить уже на третий год.

Зелёные черенки укореняются, если создать им ряд условий (распыление влаги, стерильный и рыхлый состав почвосмеси, верхний слой из слой промытого песка, стимуляторы корнеобразования и др.). Важны и сроки зелёного черенкования. Для Московской области — со второй половины июнядо середины июля.

5. Размножение облепихи прививкой

Стоит ли заниматься прививкой, если облепиха так просто размножается другими способами? Безусловно, да. Прививка позволяет привить черенок с мужского растения к женскому дереву, а не высаживать новую облепиху. Кроме того, именно этот способ позволяет выращивать определённый сорт на жизнестойком подвое.

Одни садоводы считают, что прививку лучше проводить ранней веснойдо начала сокодвижения, другие ждут окончания цветения взрослых деревьев. Мои знакомые садоводы-дачники утверждают, что в Московской и смежных областях лучшее время для прививки облепихи — первая половина мая.

Есть разные способы прививки облепихи. Привожу описание одного из них. Первым делом, нужно заняться подвоем. Для этого стволик двухлетних сеянцев срезается на обратный рост на 1,5 — 2 см выше уровня корневой шейки. Из подрастающих побегов высотой около 10 см выбирается самый крепкий.

Остальные вырезаются или аккуратно выламываются. Оставленный побег подращивают всё лето. При этом притормаживается его рост в высоту, в то время как он утолщается. Нижняя часть (на высоте около 13 — 15 см) оставленного побега регулярно очищается от боковых веточек.

Это требуется для того, чтобы к моменту прививки на следующий год весной образовался ровный гладкий штамб.

Весной третьего года жизни саженец имеет высоту 50 — 60 см и диаметр стволика 5 — 9 мм. Черенки длиной 7 — 9 см прививают на высоте 8 — 10 см от корневой шейки способом улучшенной копулировки. Они приживаются легче, чем при прививке в корневую шейку. Прививка, сделанная на высоте 30 — 40 см, чревата дальнейшем появлением многочисленных  диких побегов и обильной поросли.

Интересно, что приживаемость черенков, взятых с женских деревьев, выше, чем с мужских.

© Алла Анашина, podmoskovje.com

© Сайт «Подмосковье», 2012-2021. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

Размножение облепихи

Прививка облепихи весной (как, сроки)

Если у вас на участке растет хорошая сортовая облепиха, то вы легко сможете размножить ее и сами, например, посеяв семена (косточки) из ягод. Однако при таком размножении сорт не сохраняется, поэтому данный способ вам не годится.

А вот размножение черенками, порослью, отводками, прививкой для садоводов-любителей подходит.

Размножение черенками

Нарезанные в период с поздней осени до ранней весны черенки называются одревесневшими, в летнее время – зелеными. Последние укореняются только при очень высокой влажности воздуха, которая создается при помощи туманообразующей установки. На дачных участках такая техника редкость, поэтому ограничимся рассказом о размножении облепихи одревесневшими черенками (рис. 7).

Первый способ. Как показала практика, одревесневшие черенки предпочтительнее заготавливать в ноябре, так как ветки, срезанные зимой или весной, могут быть подмерзшими. Нарезают однолетние приросты длиной 30-40 и не менее 0,6 см диаметром. Лучше всего заготавливать их из нижнего яруса кроны.

Ветки срезают с дерева ножом или секатором, а потом нарезают из них черенки длиной 15-20 см. Связывают их в пучок, завертывают во влажную материю, кладут в полиэтиленовый пакет, туда же насыпают снег и помещают в холодильник или снежный бурт. Чтобы бурт не растаял, сверху его присыпают опилками слоем 10 см.

Высаживают черенки на грядку весной. Почву для посадки готовят с осени: сначала рассыпают известь (300-500 г/м2), а потом под перекопку на штык лопаты вносят органические и минеральные удобрения (10-20 кг перепревшего навоза или торфа, 30-40 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2).

Весной почву снова перекапывают и выравнивают поверхность грядки граблями или с помощью доски.

Перед посадкой черенки погружают в воду (10-20°С) на 2/3 длины в вертикальном положении и держат 4-5 суток, меняя ее 2-3 раза в день. Высаживают вертикально или с небольшим наклоном, оставляя на поверхности 2-3 почки. Расстояние между растениями и рядами 10×10 см.

В связи с тем что листья у черенков распускаются раньше, чем образуются корни, происходит усиленное испарение влаги, которое может вызвать иссушение растений. Чтобы этого избежать, надо поддерживать высокую влажность почвы и воздуха, соорудив над грядкой каркас из проволоки или деревянных реек и покрыв его влажной марлей и пленкой.

Уход за посаженными черенками состоит в регулярных поливах из лейки (2-3 раза в день), рыхлении почвы и прополках.

Образование прироста из верхних почек свидетельствует о том, что черенки начали укореняться. Обычно корешки появляются через 2-3 недели после посадки.

Так как переувлажнение почвы вызывает загнивание молодых корней, поливы сокращают. Обычно укореняемость одревесневших черенков составляет 30-40%.

Когда прирост достигнет примерно 10 см, пленку начинают периодически открывать. В августе укрытия убирают совсем, что способствует закаливанию растений.

В это время рост надземной части замедляется, а корневой системы продолжается. К концу сезона высота большинства растений бывает 20-30, а иногда ~ 50-60 см.

Как правило, черенки мужских экземпляров укореняются раньше женских, быстрее растут и имеют более развитую корневую систему.

Полезный совет

Практика показала, что лучше укореняются черенки от молодых растений, а хуже — нарезанные из волчковых побегов и совсем не дают корешков тонкие и короткие веточки с малым запасом питательных веществ. Еще имейте в виду, что основание однолетней ветки лучше вызревает и в дальнейшем быстрее дает корни, чем ее верхняя и средняя части.

Осенью укоренившиеся черенки мульчируют торфом, сухими листьями, закладывают отравленные приманки против мышей, зимой присыпают снегом. Весной растения прореживают и доращивают еще год.

Для лучшего развития верхушки саженцев прищипывают.

При доращивании растения систематически поливают, опрыскивают от вредителей и болезней, рыхлят почву, пропалывают сорняки, 2-3 раза вносят удобрения (10 г мочевины, 30 г простого суперфосфата и 20 г калийной соли на 1 м2 — в июне, июле; в августе та же доза, но без мочевины). К концу 2-го года саженцы обычно имеют высоту 80-100 см, 3-4 боковых разветвленных побега и 4-6 придаточных корней длиной 40-50 см.

Второй способ. Так можно вырастить саженцы облепихи из коротких (8-10 см) однолетних одревесневших черенков. Весной их сажают не в открытый грунт, а в пленочные пакеты размером 7×10 см и высотой 15-20 см.

Пакеты наполняют рыхлой плодородной почвой, черенки сажают вертикально. Первые недели после посадки поливают 1-2 раза в день. Появление прироста с 4-5 узлами означает, что черенки начали укореняться.

К этому времени норму полива надо уменьшить.

Полезный совет

Для размножения двулетними черенками можно использовать ветви, удаленные при весенней обрезке облепихи. Срезанные однолетние веточки не выбрасывайте — поставьте в банку с водой. А когда появятся корневые бугорки; высаживайте в.1 грунт и выращивайте по схеме размиЬжения облепихи однолетними черенками.

Для усиления роста мочковатых корней через месяц после посадки проводят подкормку полным минеральным удобрением, растворив 1 чайную ложку в 5 л воды. Через 7-10 дней растения подкармливают еще раз.

На протяжении всего периода выращивания почву регулярно рыхлят, не допуская образования корки. К осени однолетки достигают стандартных размеров и их пересаживают на доращивание в открытый грунт вместе с комом земли.

Тогда корневая система хорошо сохраняется и растения легко приживаются. Второй год выращивают так же, как и при первом способе размножения черенками.

Третий способ. Положительные результаты получают и при укоренении двулетних веток облепихи. Их срезают ранней весной и удаляют годичные приросты, оставив пеньки с 2-3 почками.

Кладут во влажные опилки и держат при температуре 10-15°С примерно 10 дней, пока не появятся бугорки и небольшие первичные корни. После этого бережно высаживают в открытый грунт, стараясь не повредить корешки.

Почву готовят так же, как при размножении однолетних одревесневших черенков.

Перед посадкой делают борозды глубиной 8-10 см, поливают и сажают растения в горизонтальном положении. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками.

Уход за посадками такой же, как при доращивании однолеток.

Если ветви не были подморожены, при этом способе размножения укореняемость может быть 90-100% и к осени вполне реально вырастить саженцы, годные для посадки на постоянное место.

Размножение порослью

У облепихи побеги, выросшие вблизи материнского растения, практически не укореняются. Для размножения используют поросль, расположенную на расстоянии 1,2-2 м от ствола.

Ранней весной выбранную для размножения поросль окучивают плодородной рыхлой почвой. Ее нужно поддерживать во влажном состоянии в течение всего сезона. Это делается для усиления роста корней.

Весной следующего года холмик осторожно разгребают.

Если на поросли в месте окучивания образовались мочковатые корешки, секатором или лопатой срезают укоренившийся побег вместе с частью материнского корня и высаживают на постоянное место (рис. 8).

Размножение отводками

Так получают новые растения облепихи, которые тоже сохраняют все сортовые признаки материнского.

Первый способ. Чаще всего облепиху размножают горизонталь-
ными отводками. Их легче получить от молодых растений, ветви которых располагаются близко к поверхности почвы.

Для размножения весной выбирают ветку с наиболее сильными годичными приростами. В почве делают канавку глубиной 10—15 см, ветвь наклоняют и укладывают в нее, пришпилив крючками. Засыпают рыхлой плодородной почвой, оставив на поверхности лишь верхушку однолетнего прироста. Отводок обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

В течение лета почву поддерживают во влажном, рыхлом состоянии. Весной осторожно откапывают пригнутую ветвь, секатором отделяют укоренившиеся побеги и высаживают их на доращивание по схеме, описанной выше. Весной следующего года отводки уже будут готовы к пересадке на постоянное место.

Второй способ. Можно размножать облепиху и воздушными отводками. Этот способ был описан и использован И. В. Мичуриным. Заключается он в том, что 1-2-летнюю ветку перетягивают проволокой (или вырезают кольцо коры). В результате этого прекращается отток органических веществ к корням, но сохраняется восходящий ток воды и растворенных в ней питательных веществ.

Проводят такую операцию в период интенсивного роста растения (в июне) следующим образом. На хорошо развитом побеге диаметром около 1 и более 20 см длиной в 5-7 см от его основания накладывают кольцо из мягкой проволоки толщиной 1,5-2 мм. На участке от кольца до вершины удаляют все листья и приросты.

Часть побега (от его основания до кольца) обкладывают влажным мхом, закрывают полиэтиленовой пленкой и обвязывают тонким шпагатом. Чтобы внутри получившейся камеры не было перегрева, сверху обертывают белой бумагой.

В дальнейшем при пересыхании мха его увлажняют поливом сверху, предварительно ослабив обвязку.

Примерно через 2 недели на находящейся внутри камеры части ветви появляются корешки.

Еще через 2-3 недели они начинают одревесневать. Это самое подходящее время для отделения окоренившегося побега от материнского дерева.

Его отсекают и высаживают на грядку. После посадки поливают, мульчируют, первые 5-6 дней притеняют, потом растят 2 года так же, как однолетние одревесневшие черенки. Укоренение при таком способе размножения составляет 90-100%.

Размножение прививкой

Подобным способом выращивают саженцы реже, чем из черенков, отводков или поросли. Гораздо чаще к прививке прибегают, если на участке погибло мужское растение. Привив 5-6 черенков мужской особи в крону женской (на 1-2 ветви), можно за 1—2 года восстановить необходимое для плодоношения опыление.

Для прививки на женском растении выбирают сильный годичный прирост в центре кроны или с наветренной стороны. Если приросты слабые, весной сильно укорачивают одну из скелетных ветвей на 3-5-летнюю древесину. Летом ниже места среза из спящих почек вырастет несколько побегов. Из них оставляют 1-2 наиболее сильных, остальные выламывают.

Весной следующего года на выращенный таким образом сильный однолетний прирост прививают однолетний черенок мужского растения. Чаще всего для этого используют способ улучшенной копулировки (рис. 9).

Черенки лучше заготовить в ноябре, но можно и ранней весной.

При осенней нарезке их хранят в холодильнике или снежном бурте. Нарезают черенки от самых сильных однолетних ветвей. Тогда они лучше приживутся. Прививаемые черенки должны быть длиной 7— 8 см и иметь 6-8 почек. Хорошие результаты дает помещение их целиком за сутки до прививки в раствор гетероауксина (20 мг на 1 л воды).

Ткани облепихи рыхлые, при срезке ветвей крошатся. Поэтому, чтобы прививка была успешной, работать надо остро отточенным прививочным ножом, срезы делать быстро. Обвязка должна быть плотной.

В качестве обвязочного материала используют ленту из черной или обычной полихлорвиниловой пленки шириной 10-12 мм. Накладывают ее витками с небольшим перекрытием, чтобы не было просветов. Весь черенок вместе с почками и верхний срез замазывают садовым варом.

Через 15-20 дней после прививки из 2—3 почек прижившихся черенков начинают отрастать побеги, а у неприжившихся – почки распускаются и засыхают, в этом случае операцию нужно повторить. Когда у привитых черенков длина отрастающих побегов будет 5-10 см, оставляют один, наиболее сильный, у остальных прищипывают верхушки.

К середине лета черная пленка разрушается, поэтому нет необходимости в ее удалении. Более продолжительное время сохраняет свою прочность полихлорвиниловая пленка. Чтобы не было перетяжки, ее надо снять примерно через месяц после прививки.

Точно так же можно мужское растение перепривить женским или поменять сорт у растущей на участке облепихи. При качественной и в срок проведенной прививке приживаемость черенков составляет около 70%.

Размножение облепихи – отпрыскам, отводками, черенками, прививкой,семенами

Прививка облепихи весной (как, сроки)

Для начинающих садоводов размножение облепихи – это не только самый быстрый и доступный способ закладки облепишника из понравившихся сортов, но и возможность «набить руку» в черенковании и прививке плодово-ягодных культур.

Облепиха в этом плане очень благодатный кустарник с высоким уровнем укоренения и приживаемости посадочного и прививочного материала.

Особенно это актуально для регионов, где есть проблемы с приобретением качественных сортовых саженцев.

Преимущества и способы размножения облепихи «своими руками»

Поняв, как размножается облепиха, научившись таким садовым операциям, как черенкование и прививание, вы сможете решать самые разные задачи.

  • Выращивать понравившиеся сорта, взяв отпрыски или веточку у соседей, знакомых или просто, срезав в парке.
  • Омолодить растущие в саду экземпляры.
  • Заменить неплодоносящие, мелкоплодные деревца на новые высокоурожайные сорта.
  • Заложить облепишник или небольшой питомник и организовать свой бизнес на ягодах (саженцах).
  • Поэкспериментировать с улучшением сортовых характеристик, зимостойкости и адаптации растений к почвенно-климатическим особенностям местности.

В садоводческой практике используют 5 основных методов размножения облепихи:

  • отпрысками – молодыми побегами, выросшими из придаточных почек корневой системы;
  • отводками – укорененными периферийными стеблями, впоследствии отделенными от материнского растения;
  • черенками (одревесневшими и зелеными) – частями стебля, укорененными по специальной технологии;
  • прививкой – перенесением частички побега с одного растения (привоя) на другое (подвой);
  • семенами.

Рассмотрим подробнее каждый из методов.

Корневыми отпрысками

Это самый простой и распространенный в любительском садоводстве способ размножения облепихи. В возрасте 3–4 лет корневая система кустарника разрастается настолько, что ежегодно может дать до 10 отпрысков. Для размножения выбирают несколько самых сильных экземпляров и подращивают их без отделения от материнского растения 2–3 года.

Чтобы саженцы получились сильнее, остальную поросль убирают, почву регулярно рыхлят, растения окучивают и поливают. Когда отпрыск достигнет размера 70–100 см, он готов к самостоятельной жизни. За месяц до пересадки, не выкапывая, нужно отсечь саженец от взрослого растения, перерубить «пуповину» и дать возможность адаптироваться.

Пересаживают растение весной, лучше всего с комом земли.

Преимущества:

  • метод не требует специальных знаний, нетрудоемкий;
  • высокая приживаемость саженцев (95–100%);
  • если материнское растение выращено из черенка, сохраняются все сортовые признаки.

Недостатки:

  • не подходит для облепихи, привитой на подвой – отпрыски не сохраняют сортовые свойства;
  • Растение, полученное из отпрыска, менее долговечное.

Отводками

Облепиху, как смородину или другие ягодные кустарники, размножают отводками. Способ подходит для растений, имеющих форму куста.

Весной одну или несколько однолетних периферийных веток с хорошим приростом наклоняют к земле, укладывают в радиально прорытые канавки на глубину 10 см, пришпиливают в нескольких местах и засыпают влажным перегноем.

Когда появятся молодые вертикальные побеги, их несколько раз подсыпают перегноем для лучшего укоренения. К осени из каждого стебля получается несколько побегов. В таком виде их оставляют до следующей весны.

В апреле самые сильные экземпляры высаживают на постоянное место, остальные – отделяют от материнского куста и пересаживают в мини-питомник для доращивания.

Преимущества:

  • хорошая укореняемость облепихи;
  • сохранение пола, биологических и сортовых характеристик кустарника.

Недостатки:

  • мало однолетних побегов, расположенных близко к земле – ствол у плодоносящей облепихи, как правило, оголяется.

Одревесневшими черенками

Хорошо зарекомендовал себя метод размножения облепихи одревесневшими черенками. Для их заготовки с 4–5-летних растений берут сильные, хорошо вызревшие однолетние побеги толщиной 6–8 мм. Это можно делать глубокой осенью или ранней весной. Осенние заготовки хранят в подвале или под снегом, предварительно укрыв соломой (листвой).

Весной, за неделю до посадки, из средней части побега нарезают черенки размером 18–20 см. В течение недели их замачивают, при желании на 14–15 часов помещают в раствор регулятора роста (корневин, гетероауксин), высаживают на заранее приготовленные грядки. Схема посадки – 10х10 см, черенок заглубляют так, чтобы сверху осталось не более 2 почек.

Совет! При подготовке черенков следите, чтобы верхний срез на 1–2 см был выше почки, нижний – на 0,5–1 см ниже.

В регионах с жарким климатом для предупреждения пересыхания почвы грядку укрывают пленкой, делают крестообразные разрезы и втыкают в них черенки. Главное условие укоренения – поддержание высокой влажности почвы и воздуха.

Преимущества:

  • простой способ, не требующий специальных навыков;
  • получение клона материнского растения.

Недостатки:

  • плохая приживаемость черенков при низкой влажности воздуха (30–40%)

Зелеными черенками

Черенкование облепихи летними стеблями считается одним из наиболее перспективных методов получения посадочного материала.

Зеленые черенки заготавливают в начале июля, когда молодой прирост достигает 10–15 см, а в нижней части начинается процесс одревеснения стебля. Для черенков нарезают верхушки веток с 8–10 листочками. Удаляют несколько нижних листов, перед посадкой на протяжении 12–18 часов выдерживают в растворе укоренителя.

Укореняют зеленые черенки в парнике. Для этого делают углубленную грядку с рыхлой плодородной землей, сооружают каркас и натягивают пленку. Процесс укоренения длится 20–30 дней.

Все это время посадки нужно поливать и опрыскивать по несколько раз в день, ведь пока не образуются корни, воздух – единственный источник влаги для черенка. Кроме того, парник нужно притенять в полуденные часы, проветривать.

После укоренения молодые растения закаляют и приучают к открытой среде постепенно.

Осенью молодые растения укрывают листвой, соломой и оставляют зимовать. Весной пересаживают для доращивания.

Преимущества:

  • стопроцентная приживаемость;

Недостатки:

  • трудоемкий процесс, требующий определенных навыков, сооружений, препаратов.

Прививкой

К прививке облепихи прибегают в нескольких случаях.

  • Когда есть сеянцы или корневые отпрыски дикой мелкоплодной облепихи, а хотят получить сортовое растение.
  • С целью получения опылителя в кроне женского растения.

Предпочтительный способ прививки – копулировка (черенком). Окулировка – прививка почкой (глазком) на облепихе приживается плохо. Оптимальное время – весна, до начала распускания почек.

Для получения культурного растения в качестве подвоя берут дикий сеянец или отпрыск, адаптированный к данной местности, и черенки от нужного сорта.

Оптимальный размер черенка – 7–8 см и, соответственно, 7 или 8 почек.

Наточенным ножом делают косые срезы на подвое и черенке, плотно прикладывают их друг к другу и обвязывают внатяжку пленкой в несколько витков. Открытые срезы обеззараживают садовым варом.

Преимущества:

  • получение сортового экземпляра с адаптированной корневой системой;
  • высокая приживаемость прививки;
  • не требует ухода, препаратов, парников и т. п.

Недостатки:

  • необходимы хотя бы элементарные навыки прививки;

Совет! Есть несколько секретов успешной прививки: абсолютно ровный срез, полное совпадение слоев камбия на срезах (одинаковый диаметр прививаемых частей), до места среза нельзя дотрагиваться.

Семенами

Размножение облепихи семенами редко используют в любительском садоводстве. Связано это с тем, что из семян женские и мужские растения получаются в соотношении 50 на 50, к тому же сеянцы не сохраняют сортовые признаки материнского растения. Этот метод хорош для получения подвоев и прививки на них сортов.

Семена сеют под зиму, заделывая их на глубину 3–4 см. При весеннем посеве нужна стратификация холодом. Семена сначала проращивают во влажном песке, а после того, как они наклюнутся, на 2 недели помещают в холод (-1–2 ⁰ С). После всходов сеянцы выращивают на одном месте не менее 2 лет, затем пересаживают.

Прививка облепихи:

Как привить облепиху на облепиху: мужскую на женскую, можно ли привить, осенью или летом

Прививка облепихи весной (как, сроки)

Прививка садовых растений часто применяется как в отношении плодовых деревьев, так и при выращивании кустарников и может выступать единственным способом получения новых разновидностей плодов привычных культур.

Как и другие деревья, облепиха также выступает объектом прививки, и стоит знать об особенностях женских и мужских разновидностей растения в этом вопросе, заранее убедившись в уместности такой процедуры конкретно в вашем случае.

Зачем прививать облепиху

Под прививкой дерева подразумевается перенесение побегов с одного экземпляра на другой (материнский), после чего корневище последнего будет снабжать молодой отрезок нужными ему веществами. В конечном итоге на одном дереве может вырасти несколько групп плодов, разных по своим внешним и вкусовыми свойствам.

Кроме того, в случае с облепихой высаженные на участке деревья мужского рода склонны к быстрому разрастанию по территории, а значит, чтобы сэкономить место, можно просто привить побег мужского растения на женское, тем самым избежав необходимости высадки целого, «неудобного» мужского дерева. Помимо этих причин прививки облепихи, садоводы выделяют и некоторые другие, выступающие основанием для подобных действий ничуть не реже предыдущих.

Среди основных это:

  • возможность получения урожая новой сортовой разновидности облепихи, не высаживая при этом отдельное дерево;
  • более быстрое созревание ягод;
  • замена не понравившегося сорта другим, более подходящим, по мнению дачника;
  • возможность выращивания сортов, не адаптированных к климатическим условиям конкретного региона культивирования.

Как лучше — мужскую на женскую или женскую на мужскую

Основное правило при выполнении прививки — использование только здорового и крепкого привоя, правда, при этом желательно прививать сортовые черенки только на молодые, двухлетние ветви окультуренной облепихи. При необходимости проведения процедуры с использованием дикорастущего растения применяют лишь один метод — за кору.

Важно!Определить, какого пола дерево облепихи, растущее на участке, можно по его плодоношению. Ягоды формируются только на культурах женского пола, в то время как представители мужского лишены их и выделяются только сероватым налётом на листовых пластинах (у «женской» облепихи листья всегда ярко-зелёные и вогнутые внутрь).

Культуры мужского и женского пола могут выступать как в роли привоя, так и использоваться как подвой, причём каждый из этих случаев будет иметь свои преимущества. Так, если «мужская» облепиха станет привоем для женского подвоя этого же дерева, тогда, чтобы получить обильный урожай, садоводу не придётся отдельно выращивать деревья мужского пола (особенно актуально в случае ограниченного пространства).

При выполнении процедуры с точностью до наоборот удаётся получить качественные плоды при выращивании на территории сильного представителя «мужской» группы, в то время как растущие рядом с ним женские экземпляры выглядят намного хуже и характеризуются ограниченностью роста. Проще говоря, выбор конкретного способа прививки будет больше зависеть от возможностей садовода и наличия на участке облепиховых деревьев того или иного пола.

Читайте, описание облепихи сорта Алей.

Что нужно для прививки

Выбор инструментов и материалов для выполнения прививки облепихи — один из самых важных аспектов всей процедуры, от которого во многом зависит успех процесса и правильность выполнения работ.

Чаще всего садоводы предпочитают использовать следующие изделия:

  • острый садовый нож для заготовки черенков и очистки ствола в месте среза;
  • специальный нож для окулировки, отличающийся от обычного вогнутым лезвием (используется для раздвижения коры);
  • специальный нож для копулировки, с ровным и острым лезвием, которым очень удобно делать косые или прямые насечки;
  • прививочный секатор, причём желательно с разными насадками к нему.

В качестве дополнительного материала для прививки понадобится и полиэтиленовая плёнка, с помощью которой новый черенок будет фиксироваться к дереву.

Когда лучше прививать

Прививка облепихового дерева должна выполняться в несколько этапов, точные сроки проведения которых во многом зависят от погоды. Обычно молодые и крепкие двухлетние побеги срезают с дерева в конце ноября или в начале декабря, после чего при низких температурах хранят в песке всю зиму, а с наступлением весны делают прививку на подвой.

В конце марта или в первых числах апреля необходимо ещё раз осмотреть заготовленные черенки и, выбрав из них самые здоровые и жизнеспособные, обернуть их полиэтиленовой плёнкой (это предупредит иссушение), а затем поместить в холодильник или погреб до момента выполнения прививочных действий. Лучше всего в этом вопросе ориентироваться на состояние покровных чешуй почек у используемого подвоя, раздвижение которых обычно наблюдается ближе к концу апреля. Это и будет лучшим моментом для прививки.

Пошаговая инструкция

Особенности прививочного процесса зависят от его вида, поэтому, прежде чем переходить к процедуре, стоит определиться, как именно лучше выполнять её: за кору подвоя или путём копулировки. Разумеется, в обоих случаях будут иметься свои особенности, в частности и зависящие от возраста культуры. Узнайте, как бороться с болезнями и вредителями облепихи.

За кору

Прививку этим способом стоит выполнять при выращивании взрослых культур, когда диаметр подвоя превосходит аналогичные показатели подготовленного черенка.В дальнейшем нужно следить за состоянием привоя, чтобы не начался процесс загнивания .

Привить облепиху за кору можно, следуя такому плану действий:

  1. Заготовьте с осени черенок, выбирая только молодые побеги, с 2–3 сформировавшимися почками.
  2. На конце отрезка привоя сделайте срез под углом 45 градусов.
  3. Дождавшись подходящего момента, подрежьте выбранный подвой таким образом, чтобы он хорошо состыковался с подготовленным ранее привоем (глубина срезов на обоих частях используемого материала должна быть одинаковой).
  4. С помощью окулировочного ножа приподнимите кору на подвое и поместите в образовавшийся расщеп побег привоя, размещая его по образовательной ткани.
  5. Место соединения привоя и подвоя обмотайте полиэтиленовой плёнкой или специально предназначенной для этого лентой, надёжно фиксируя обе части растения.
  6. Верхушку используемого черенка обработайте садовым варом.

Что делать после прививания

Дальнейший уход за привитой облепихой зависит от способа выполненной прививки. Так, после копулировки, результаты её проведения станут видны через 2 недели, в основном по новым отрастающим побегам. В том случае, когда почки на черенке начинают распускаться, но в дальнейшем прекращают своё развитие и усыхают, можно признать выполненную процедуру неуспешной.

Каждый, хорошо прижившийся черенок будет формировать несколько новых побегов, а как только они достигнут 10 см, садоводу нужно выбрать только один, самый развитый, а у остальных прищипнуть верхушки. Если прищипывание облепихи выполнялось за кору, после остановки роста черенка нужно укоротить все пасынки, отрастающие вниз от точки прививки.

Лишняя поросль будет поглощать питательные компоненты и снизит иммунитет молодых экземпляров.

Чтобы направить все соки к месту подвоя, можно оставить под ним почки, правда, появляющиеся из них побеги придётся прищипывать.

В остальном уход за облепиховым деревом выполняется согласно общим правилам выполнения поливов, подкормки, обрезки, мульчирования и рыхления почвы в приствольном круге.

Советы и рекомендации

При выполнении прививочных мероприятий ни один садовод не застрахован от возможных ошибок, поэтому, чтобы снизить вероятность их появления, стоит прислушаться к следующим рекомендациям:

  • прививать черенок привоя нужно только в крупное отверстие ветки подвоя, желательно растущий на солнечном месте (в противном случае обе части, скорее всего, засохнут);
  • при копулировке хорошим привоем будет черенок длиной 5–10 см, так как более короткие или чересчур длинные ветки могут не прижиться на новом месте;
  • между выполнением срезов и дальнейшими действиями по прививке облепихи должно пройти немного времени, иначе вполне вероятно, что в образовавшуюся «рану» попадут болезнетворные микроорганизмы, и начнётся процесс загнивания культуры;
  • чтобы ткани черенков быстро срослись с тканями подвоя, важно обеспечить заготовкам оптимальные условия хранения до этого момента, оставляя зимовать только в сухом и прохладном месте.

В целом процесс прививки облепихи практически ничем не отличается от выполнения аналогичных действий с другими плодовыми деревьями, но это не значит, что всё пройдёт гладко.

Чтобы добиться максимально положительного результата, важно учитывать все особенности такой работы, включая самые подходящие сроки выполнения процедуры, нюансы подготовки материалов и их дальнейшего использования.

Вполне вероятно, что с первого раза получить привитое дерево не получится, но это не повод расстраиваться. Пересмотрев свои действия и устранив ошибки, вы обязательно добьётесь желаемого результата.

Прекрасные цветы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: